Beiträge von JD-Fandriver

Ja aber was für Additive im Öl beinhaltet ist, sagt ja die Spezifikation aus.
Du kannst ja nicht einfach Additive weglassen, nur weil evtl das Öl in nen Einzelhandel kommt.
Alles was die Spezifikation an Additiven nicht abdeckt, braucht der Motor,… nicht.

Günstiges Öl ist bei mir 3-6€/l

Teures Öl ist für mich 40€/l

Okay und auf welcher technischen Grundlage basiert die Info, dass günstiges Öl zB. vom Lidl zu Ablagerungen führt?

Wird das Öl vom Discounter dann in einer speziellen minderwertigen Raffinerie abgefüllt? Oder sind diese dann synthetisch schlecht hergestellt, ganz extra für die Supermärkte?
Ich versteh den Begriff ”hochwertig“ in Zusammenhang mit Ölen nicht. Irgendwie kann mir keiner erklären was hochwertiges Öl und was minderwertiges Öl ist 🤷‍♂️

Alte Motoren = niedrige Spezifikationen notwendig
Moderne Motoren = höhere Spezifikationen notwendig

Der Meinung bin ich nicht.
Heutzutage reicht jedes günstige Norma-Öl oder Netto-Öl, hauptsache ACEA B zumindest bei den alten Motoren.
Lieber wechsle ich jedes Jahr, dann bin ich mit Hochbelastung auf der sicheren Seite und bei wenig Belastung hab ich mein verdünntes Öl draussen.

Vielen Dank für die Hilfestellung. Von so etwas lebt ein Forum. Das wird einigen weiterhelfen!!

Schau mal bei Google unter Landtreff.de/Josch/Hydrauliktest 30/40/50er Serie

Er hat nen Prüfplan für die „Zitterkrankheit“ erstellt.
Gruß

Ich hatte mal eine Frontzapfwelle an nem 6000er, da hats auch immer geblinkt beim Mähen.
Irgendwann hab Sie ausgebaut und zerlegt. Bei der Demontage ist mir von der Kupplungstrommel ein Teil entgegen geflogen. Dann passt der Druck nicht mehr.

Also entlüften musst du da nichts.
Ich fahre Hygard in allen Schleppern von unterschiedlichen Marken auf dem Hof, weil ich teilweise bei Nassbremsen keine Quietschgeräusche mehr hab, wenn ich Hygard fahre. Ich schwöre darauf. Aber es gibt natürlich auch günstigere z.B. Fuchs Agrifarm UTTO MP, hab davon auch nur Gutes gehört.
Der Ölfiltertopf geht so ab und die neue Dichtung oben ins Gehäuse einlegen und dann den Topf einschrauben, sonst bekommst du es nicht dicht.
Sumpfsieb IMMER raus bei Ölwechseln vom Getriebe. Abwaschen und wieder rein. Fertig!

Also das ist ganz abhängig von dem was DU fahren willst, also welche Werkzeuge und Gewichte vom Frontlader bewegt werden und bei welcher Situation du die Schwingungstilgung möchtest. Geht halt nur bei einer Situation: entweder leer gedämpft, ganz voll gedämpft,…

Und bei Standgas bzw Leerlauf-Drehzahl?

1. Schräg stellen
2. Sicherungsring entfernen
3. Welle ziehen
4. WEDI demontieren mittels Blechschraube, etc…
5. Neuen WEDI einpressen NICHT mittels Splinttreiber
6. Welle vorsichtig einstecken
7. Splint rein und FERTIG!!

Was mach ich dann, wenn ich mit meinem schwarz zugelassenen Traktor, eine Presse mit grünem Folgekennzeichen fahren will? Abhängen und selber ziehen?

Dann schau einfach mal bei Partscatalog.Deere.com unter Hydrauliksystem.

Je nach Fahrgestell-Nr. eben

Zapfwelle funktioniert aber??

Das ist auf jeden Fall die günstigste Variante.

Bezgl. HMS: Gewünschte Funktion (zb Allrad) einschalten, HMS Taste drücken, es wird aktiviert (Ton ertönt und Kontrolllampen daneben leuchten). Jetzt kann über den Wippschalter an der EHR-Maus die Heckhydraulik mit der gewählten Funktion ein- bzw ausgeschaltet werden.

Ausschalten einfach mit der HMS Taste.

Also du muss Fahrtrichtung und Ganghebel ausserhalb der Neutralstellung bewegen und dann den Zündschlüssel in Position ganz nach rechts drehen.

Hirsch1030LS

Schau mal bei

https://partscatalog.deere.com/jdrc/

da kommt die Kabine drin. Also kein Problem bezgl Teile…

Sieht man in dem Beitrag von arne182, zweites Foto.

Linker Enddeckel mit LS-Stutzen.

Ich versteh nur nicht was solch ein Rechner bringt... Um meine momentane Voreilung zu berechnen, brauche ich die Umfänge von meinen benutzten, verschlissenen Reifen. Also muss ich doch eh ein Messfahrt machen und der Mehraufwand zum vollständigen praktischen Ermitteln der Vorlauf ist minimal.

Siehe Thema weiter oben

Also um die jetzige Voreilung zu berechnen, fehlt dir der jetzige Abrollumfang des gebrauchten Reifens und den Allrad-Getriebe-Faktor. Der Faktor steht auch in den Unterlagen. Den Umfang des neuen Reifens bekommst ja aus einem Datenblatt im Inet. Aber du bekommst halt nicht den genauen Wert des gebrauchten Rades.

Also musst du es messen, mit der Methode die Franky135 genannt hat.

Auf Youtube hats ein tolles Erklärvideo:

Anleitung zur Vorlaufermittlung